U moru velikih debitantskih kolekcija, novi Mugler pod Miguelom Castrom Freitasom smo zamalo izgubili s radara. Ipak, novi kreativni direktor koji je naslijedio poziciju od Caseya Cadwalladera je danas u podne po pariškom vremenu prikazao solidnu debitantsku kolekciju za brend.
Ususret Tjednu mode u Parizu, Freitas je nekoliko puta ‘’teasao’’ kolekciju i ‘’veliki povratak bogatoj arhivi Thierryja Muglera, velikog couturiera 20. Stoljeća’’, kako je izjavio u ožujku ove godine kada su ga doveli na čelo slavne kuće. Jesmo li s njegovim imenovanjem i prvom kolekcijom dočekali kraj pomalo omražene ere spiral traperica i bodija na kojima je Cadwallader temeljio 90% modnog dijela kuće? Definitivno jesmo. No, u kojem je stanju povratak u arhivu i sanjivoj modi?
Freitas je nakon obrazovanja na prestižnom Central Saint Martinsu prošao nekoliko modnih kuća, uključujući Sportmax, gdje se zadržao najduže do prelaska u Mugler. Možda zbog toga paleta u novoj Mugler kolekciji podsjeća na standardnu paletu sestrinskog i eksperimentalnijeg brenda Max Mare? Neovisno o tome, može mu se progledati kroz prste i pripisati ovo onoj ludoj eri Muglera u kojoj je kreativne uzde držao Nicola Formichetti, nekadašnji stilist Lady Gage, koji je također obožavao neutralnije palete i igre s lateksom.
Mimo toga, Freitas za iduće proljeće nudi većinski interesantnu kolekciju, s nekoliko izravnih referenci na Thierryjev rad. Primjerice, vidjeli smo reinterpretaciju slavne ‘’piercing’’ haljine iz kolekcije za proljeće 1998., koja je ovdje izvedena i u verziji za one koji ne žele probušiti neke od najosjetljivijih dijelova tijela.
Srebrne zvjezdice u obliku Angela, slavnog parfema koji je svojedobno lansirao potpuno novu potkategoriju mirisa, vidljive su u nekoliko total lookova. Generalni retro-space age meets superheroji DNK brenda je vidljiv i u prvim komadima kolekcije koje izdaleka izgledaju kao slavne Stockman haljine Martina Margiele, no izbliza su jasna referenca na opasno dobro korzetiranje koje je jedno od temeljnih stupova estetike brenda.
Freitas možda neće zapaliti ili srušiti internet ovom kolekcijom, no nekada je tihi početak puno bolji od bombastičnog ulaganja svih aseva u jednu 15-minutnu reviju, što se često znalo obiti o glavu brendovima i njihovim kreativnim direktorima. Predstavio nam je carte blanche, u njegovom slučaju carte beige, po kojem se nadamo da će nastaviti ispisivati znatno elaboriranije komade, a ujedno zadržati nosivost i dozu primamljivosti.
