Početkom prošlog mjeseca povela se rasprava kako ovoliko debitantskih kolekcija, barem onih značajnih, istovremeno nije bilo od davne 1997. Prije svega, te je godine John Galliano prikazao svoju debitantsku couture kolekciju za Dior. U istoj smo godini vidjeli i prvu kolekciju Alexandera McQueena za Givenchy. Kasnije je Marc Jacobs doveden na čelo brenda Louis Vuitton, Michael Kors je došao u Celine, a Narciso Rodriguez je postao kreativni direktor za Loewe.
Punih 28 godina kasnije, pred našim se očima odvila modna sezona koja je brojala čak njih 12, i to samo ako ne računamo debitiranje u drugim sektorima brenda, primjerice Martensovu prvu ready-to-wear kolekciju za Margielu, prvu službenu žensku kolekciju Michaela Ridera za Celine, te Andersonovu prvu žensku kolekciju za Dior.
Chanel
Iako je svoju debitantsku kolekciju prikazao posljednji, Matthieu Blazy i njegov novi Chanel su automatski zaslužili prvo mjesto na ovoj top listi. Chanel koji je ponovo zabavan, promišljen, eksperimentalan, a opet duboko uronjen u tradiciju i filozofiju same osnivačice brenda je bio pravi melem za oči nakon cijele modne sezone. Imaginarni razgovor između prošlosti i sadašnjosti je za rezultat dao kolekciju o kojoj ćemo još dugo maštati.
Bottega Veneta
Matthieu Blazy je svoje prethodno radno mjesto ostavio u dobrim rukama. Jedna od rijetkih žena u ovom ciklusu debitantskih kolekcija, Louise Trotter koja je svoje vještine izoštrila u Carvenu i Lacosteu, prikazala je kolekciju koja se nastavlja na senzacionalni svijet Bottege Venete kroz njenu specifičnu viziju. Njene bunde od pleksiglasa i plaštevi izvezeni od najtanjih kožnih niti nam ostaju urezani u pamćenje, a kaputi u gotovo jestivoj boji čokolade će biti instant hit čim se pojave u trgovinama.
Gucci
Što smo drugo mogli očekivati od Demne kojem je konačno, ponovo pružena carte blanche u nekom brendu? Kolekcija La Famiglia, popraćena zabavnim lookbookom i još zabavnijim kratkim filmom The Tiger s Demi Moore, Elliot Page, Keke Palmer, Alex Consani i mnogim drugima nas je apsolutno oduševila. Gucci s ovim resetom konačno izlazi iz okova tihog, frigidnog luksuza i ispoliranog imidža stvorenim pod prethodnim kreativnim direktorom i konačno prihvaća svoju vlastitu kaotičnu povijest, pretočenu u jednu od najboljih kolekcija sezone.
Loewe
Teksture i boje u Loeweu nikada nisu bile toliko seksi, kao što su sada pod Jackom McColloughom i Lazarom Hernandezom, osnivačima i nekadašnjim kreativnim direktorima brenda Proenza Schouler. Naslijediti Jonathana Andersona na poziciji koja ga je uklesala u modne anale i zaradila mu posao u Dioru nije bio lak zadatak, no uz provokativnu teaser kampanju potkrijepljenu odličnom debitantskom kolekcijom, koja je odlično upotrijebila višestoljetne vještine španjolske modne kuće s francuskom adresom, američki dvojac je definitivno obranio svoja nova radna mjesta.
Proenza Schouler
Rachel Scott je druga i posljednja žena koja je prisutna u ovom ciklusu, pa s punim pravom možemo reći kako prisutnost žena na visokim kreativnim pozicijama nije daleko dogurala od 1997. Ipak, Scott (uz Trotter) dokazuje koliko je ženska perspektiva važna u današnjoj industriji, a ništa drugo nije dokaz tome kao njena prva kolekcija za Proenzu Schouler. Intenzivnog kolorita i blago senzualnih silueta, Scott je u Proenzu Schouler uvela i svoje hvaljene metode pletiva i ručne izrade, što će slavni američki brend dodatno pogurati u ruke onih koji traže pravu kvalitetu i vještinu.
Carven
Na čelo francuskog brenda Carven je nakon Louise Trotter došao njen dugogodišnji suradnik Mark Howard Thomas. Njegova prednost leži u tome što samo nastavlja u istom smjeru, samo bez kreativnog inputa prošle kreativne direktorice - u brendu koji je odavno postao vrhunac IYKYK mode za malu jet-set demografiju i sve koji se tako osjećaju. Orhideje su se pojavile u obliku printova, žakarda i laserski rezanih motiva, ali su i poslužile kao inspiracija za same krojeve, kao što su haljine i hlače visokog struka koje su se uzdizale i otvarale poput latica cvijeta.
Area
Nicholas Aburn je među prvima prikazao svoju debitantsku kolekciju u cijeloj modnoj sezoni, no njegovu kolekciju nismo i nećemo skoro zaboraviti. U intervjuu za WWD, Aburn je izjavio kako je Area smatrao vrlo ‘’noćnim’’ brendom, te ga u svojoj eri želi izvesti na svjetlost dana. To smo naposljetku i dobili, s odličnim komadima koji savršeno miješaju day-to-night estetiku na vrlo zanimljive i pomalo apsurdne načine. Svoje vještine je izoštrio u Balenciagi, pa smo sigurni kako u idućim sezonama dobivamo još odličnih streetwear-to-couture trenutaka i obrnuto.
Balenciaga
Ovo je jedna od revija za koji se tražila karta više, a nije ju propustila ni Meghan Markle, koja se u Europi pojavila po prvi put od 2022. godine. Ipak, uz sve reference koje Pierpaolo Piccioli ima u svojoj bogatoj karijeri i royal veze, njegova debitantska kolekcija se nažalost našla u onim koje smo vrlo brzo zaboravili. Neovisno o tome što su se u kolekciji pojavile reference na odlične radove samog osnivača Cristobala, Nicholasa Ghesquierea i Demne, te Picciolijeve kolorističke akrobacije koje smo obožavali u Valentinu - nije proizvela oduševljenje koje smo očekivali.
Jil Sander
Od referenci na slavnu eru Rafa Simonsa u Jil Sander, pa sve do nekih drugih suvremenika same osnivačice iz devedesetih, poput blagih oda Helmutu Langu, Bellottijeva kolekcija je bila poput velikog reseta za ovaj brend. Ipak, od Bellottija, koji je u Bally vratio cool faktor, se od samog početka očekivalo više. Prema tome, ono najbolje od Bellottija, koji je svoje znanje izoštrio u brendovima kao što su CCP, AF Vandevorst i Gucci, nas tek očekuje.
Mugler
Izlazak iz ere trikoa i spiralnih traperica Caseya Cadwalladera smo jedva dočekali, pogotovo nakon raznih teasera i intervjua s novim kreativnim direktorom koji je obećao dublje uranjanje u čarobnu i pomalo zastrašujuću arhivu Thierryja Muglera. Ipak, Miguel Castro Freitas je u svojoj debitantskoj kolekciji ponudio malo od navedenog, s vrlo neutralnom i ispijenom paletom boja. Iako je arhivskih komada zaista bilo, poput slavne piercing haljine iz 1998., čitava revija i kolekcija su ostale u kategoriji zaboravljivih.
Versace
Prve reakcije na novu Versace kolekciju su bile zabrinjavajuće, a ne možemo reći da nije bilo opravdanih razloga za to. Dario Vitale, proteže Miuccie Prade i mag iz brenda Miu Miu, prikazao je svoju prvu kolekciju u kultnom muzeju Pinacoteca Ambrosiana, između redova Caravaggia i slavnih bilježnica Leonarda Da Vincija.
Vitale je nekoliko puta spomenuo kako je ova kolekcija spiritualni nasljednik filma Teorema talijanskog redatelja Piera Paola Pasolinija, u kojem zgodni ‘’stranac’’ ulazi u buržoazijsku milansku obitelj koja se nakon njega susreće s vlastitim identitetom, pada u katatonično stanje i izvodi čuda lebdeći iznad sela. Od svega navedenog se jedino dogodio pad u estetsku katatoniju, s primjesama toksičnog maskuliniteta (koji nam zaista ne treba u 2025.) i seksualiziranih ‘’himbo’’ figura koje ne izazivaju interes, već onaj - kako bi se reklo Gen Z rječnikom - the ick.
Jean Paul Gaultier
Od svih gostujućih dizajnera za couture kolekcije, među kojima su bili Glenn Martens (puno prije Margiele), Haider Ackerman (prije dolaska u Tom Ford), Ludovic de Saint Sernin, Chitose Abe, Olivier Rousteing, Nicolas Di Felice, Julien Dossena... za kreativnog direktora jednog od najslavnijih francuskih brendova je odabran Duran Lantink. Nagrađivanog dizajnera, ali dizajnera koji ima samo 5 godina službenog iskustva u industriji sa vlastitim brendom. Lantink, koji je navodno odbio uopće baciti pogled na arhivu, predstavio je kolekciju koja se teško može opisati riječima.
Od uznemirujućih silueta do apsolutno nepotrebnih igri sa ženskom siluetom i motivima tijela, nešto zbog čega je cijeli internet iisprozivao Lantinka ranije ove godine. Ova slabo kohezivna kolekcija, koja se još slabije referira na dizajnerova sjećanja Gaultierove Junior linije s kraja osamdesetih, je možda najšokantnija u ovoj modnoj sezoni. Bez obzira na to što je šok u temeljnom genetskom kodu JPG-a, prethodni bi bili izvedeni u najpreciznijim couture metodama koje bi posramile i YSL-a.
