Tjedan mode u Milanu traje još samo par dana, a Pariz počinje već u ponedjeljak. Iako će mu Oscari i razni izbori za Euroviziju ovog vikenda ukrasti nešto pažnje, Tjedan mode u Milanu se i ove godine pozicionira kao glavni izvor trendova za narednu sezonu. Osim emotivnih kolekcija koje su potencijalno posljednje za neke kreativne direktore, imali smo priliku vidjeti i interesantne debitantske kolekcije i, očekivano, intelektualnu Pradu.
Versace
Jesmo li sinoć vidjeli posljednju kolekciju Donatelle Versace? Ako neko vrijeme pratite šuškanja u talijanskim poslovnim medijima, ovo je potencijalno posljednji mjesec rada Donatelle za vlastiti brend.
Iako Donatella već preko 20 godina vodi brend, ova kolekcija je sadržavala neke vrlo jasne reference na ono što Versace čini Versace. Zlato, hipersenzualni krojevi, glamur, barocco print koji je najbolje odrađen u voluminoznim haljinama izrađenim od Versace Casa prekrivača i posteljina.
Znatno je fokusiranija od prošle, gotovo kirurški eliminira koncept bilo kakvog aktualnog vala estetika.Teatar i ballet su bili veliki dio Giannijevog rada, pa smo tako dobili rigidne tutu suknje, smrznute u vremenu s unutarnjom stranom prekrivenom printom. Takvi komadi možda najviše izražavaju sentimentalnost kolekcije, jer ono što čini Versace nije uvijek vidljivo na prvi pogled. Versace je unutarnji osjećaj, stav uklesan u pop kulturu i tajni kod koji jedino Donatella zapravo zna tumačiti.
Ovo je dobra kolekcija, ovo je esencijalna Versace kolekcija, ali može se razumjeti ljude koji su iznad Donatelle, odnosno vlasnike poslovne strane brenda koji žele promjenom estetike potaknuti prodaju. Ipak, Versace bez Donatelle će biti nedorečen, a kada se s udaljenosti pogleda na ovu kolekciju, ne bismo se začudili da se na kraju ispostavi oproštajnom.
Prada
Što je ženstvenost, a što je ženstvena odjeća? Imamo li danas iskrivljenu sliku o oba pojma? Pradina potraga za odgovorima ne staje nakon ove, ali ni nakon nijedne druge kolekcije koju je prikazala u suradnji s Rafom Simonsom. Iako su puristi i dalje ljuti na njegov utjecaj i miješanje estetike talijanske majstorice mode sa svojom, Rafova se estetika za narednu sezonu više vidjela u njihovoj ne tako davno prikazanoj muškoj kolekciji.
Pradini najveći aduti i dalje leže u prošlosti i referencama na davne kolekcije, no ponovo uvijene u suvremeni kontekst. Prošlost, u smislu redefiniranja nekadašnje estetike talijanske buržoazije i vremena kada su ženska prava bila u svojim začecima diljem svijeta, su također jedan od prepoznatljivijih elemenata u aktualnoj kolekciji.
Blumarine
David Koma je konačno prikazao svoju debitantsku kolekciju za kultni Blumarine, brend koji je nekoliko godina bio u Y2K zamci sa nekadašnjim kreativnim direktorom Nicolom Borgnanom. Iako su ga u novije doba popularizirale zvijezde poput Due Lipe, Blumarine je negdje usput zaboravio svoju ključnu klijentelu - talijanske žene srednje životne dobi.
Iako oduvijek bez dlake na jeziku i s provokativnim elementima, Blumarine je bio dovoljno elegantan da u njegovoj ponudi total look za sezonu pronađu majka, kćer, a ponekad i baka. Toj se klijenteli pokušao dodvoriti Walter Chiapponi, koji je u brendu ostao samo jednu sezonu.
David Koma možda ponovo okreće brend prema mlađoj generaciji, no to radi na specifičan i univerzalno privlačan način. Nemoguće je ne prepoznati njegove estetske elemente koje iz sezone u sezonu rafinira u vlastitom brendu koji su više ili manje uspješno uklopljeni u sam Blumarine. Ostaje vidjeti kakav će odaziv izazvati kolekcija kada jednom dođe u trgovine.
Moschino
Luksuz je relativan, kaže Adriano Appiolaza svojom najnovijom kolekcijom za Moschino. Nakon klimavih početaka koji su pokušali uhvatiti svaki humoristični element brenda, Appiolaza se ovom kolekcijom potvrdio kao dobar odabir za talijansku kuću koja se nije libila razigrano kopirati velikane poput Chanela i profanizirati čitavu modnu industriju.
Od torbica u obliku špageta do odlično krojenih odijela s namjernim greškama, Moschino se konačno iznova pozicionira kao go-to brend za upečatljive trenutke. Ako ne upečatljive, onda vrlo profinjene s daškom humora. Nekoliko lookova s apelima za zaštitu okoliša su se činili pomalo passe, dok su najbolji modni komentari ipak bili povezani sa cijenama života u Italiji i šire, kao i fotografije broševa nošene kao ti isti broševi.
Roberto Cavalli
Od Fausta Puglisija za Cavalli možemo uvijek očekivati visokooktanski glamur, a ništa drugačije nije bilo ni u ovoj kolekciji. Dizajnera koji potječe iz Sicilije je vrlo vjerojatno inspiriralo najnovije i nadolazeće Netflix izdanje kultnog talijanskog klasika, Il Gattopardo. Lampedusin roman pripovijeda o padu Sicilije za vrijeme risorgimenta, pokreta koji je pripojio razna kraljevstva na Apeninskom poluotoku u jedinstvenu državu, te time progutao granice raznih kultura i supkultura prisutnih u proto-talijanskim nacijama.
Nije to samo do leopard uzorka na umjetnom krznu, jer vidljive su vrlo specifične reference na talijansko 19. stoljeće, te specifične printove i modne dodatke. Doduše, u njegovoj viziji znatno senzualnijih od realnosti.
Konceptualno nas može podsjetiti na poznatu Gallianovu kolekciju s početka njegove karijere koja kao glavnu temu uzima imaginarnu rusku princezu Lukreciju u bijegu od realnosti sredinom 19. stoljeća. Ipak, Puglisijev historicizam je znatno obojeniji seksepilom i apsolutno neoborivim glamurom.
