Nije tajna da se modna industrija i dalje suočava s usporavanjem luksuznog sektora. Dramatična i nepredvidiva financijska situacija traje još od pandemije od koje ove godine brojimo čak pola desetljeća. Dok nas prolaznost vremena i gašenje raznih (većinom mid range) brendova zbog posljedica uspona i padova industrije mogu šokirati, u svemu tome i dalje postoji jedna konstanta koju vjerojatno ne bi i nije poljuljao ni poneki svjetski rat - Hermès.
Francuski gigant je u proteklim godinama imao problema samo s nezadovoljstvom potencijalnih američkih kupaca koji i dalje ne mogu tek tako ušetati u trgovinu i kupiti jedan od dva hero komada ovog brenda, Birkin i Kelly torbicu. Bez obzira na taj poznati ‘’Birkin game’’ zbog kojeg su određeni pokrenuli zajedničku tužbu, Hermès je svaku godinu zaključio s velikim plusom. Pridružuju mu se slični brendovi poput Chanela, Brunella Cucinellija i Zegne, rijetki koji nisu doživjeli potpuni sunovrat prodaje i usporavanje rasta, za razliku od određenih brendova LVMH-a i Keringa.
Recept za uspjeh Hermèsa je oduvijek bio velika misterija. Tvrtka stara 186 godina ne slijedi pravila luksuza, već ih postavlja – određuje standarde u cijenama, distribuciji, kvaliteti i sličnom. Hermès nema marketinški odjel niti angažira slavne osobe za svoje reklamne kampanje ili ambasadorstva. Taj promišljeni pristup učvrstio je tvrtku, koja je već šest generacija pod kontrolom iste obitelji, među omiljenim brendovima potrošača, dok istovremeno ostvaruje ogromne profite.
A ta bitka nije gotova, izgleda da tek počinje. Hermès bi mogao postati još veća konkurencija LVHM i Kering brendovima, pogotovo onima koji imaju prestižni predznak brenda visoke mode. Kraj prošle godine su obilježile nove glasine o njihovom potencijalnom ulasku u svijet visoke mode, a počele su još u listopadu kada je izvršni direktor Alexander Dumas za Financial Times izjavio kako ‘’ne isključuju ulazak u sektor visoke mode’’. Dok na ovosezonskom kalendaru visoke mode ne vidimo Hermès, nije nemoguće da se brend iznenada pojavi u ljetnom rasporedu uz još kojeg povratnika.
Ipak, razvijanje odjela visoke mode je značajna investicija koja može dosegnuti desetke milijuna eura. Visoka moda nije samo prilagođeni dizajn, već svaki komad mora zadovoljiti zahtjeve koje postavlja regulatorno tijelo Chambre Syndicale de la Haute Couture. Trebao bi se osnovati novi studio u Parizu s novim, visokokvalificiranim radnicima (njih minimalno 20, prema odredbama iz 1945.), koji bi vjerojatno bili preuzeti od vodećih konkurenata.
Modnih kuća koje su službeni i stalni članovi po posljednjem propisu francuskog ministarstva financija ima 16, a među njima su Chanel, Maison Margiela, Givenchy i Schiaparelli. Jedino ove modne kuće imaju doslovno zakonsko pravo koristiti termin 'haute couture' i ‘couture-creation’, sve ostalo se smatra doslovnim kršenjem francuskih zakona.
Ipak, postoje i 'odgovarajuće kuće' poput Armani Privéa, Atelier Versacea, Fendija i mnogih drugih proizvođača odjeće koja odgovara haute couture kvaliteti. Postoji i koncept gostujućih kuća, modnih kuća koje FHCM osobno poziva i motivira na izradu couture kolekcije. Može se pretpostaviti da Hermès zbog svoje stoljetne tradicije i važnosti za francusku modu (i ekonomiju) neće prolaziti kroz muke pri prijavi, ali će standarde i zahtjeve morati ispuniti.
S druge strane, hoće li ikoga zanimati visoka moda koju bi u tom slučaju većinski dizajnirala aktualna kreativna direktorica Nadège Vanhée?
Na toj je poziciji opravdano već deset godina, a prije dolaska u Hermès je radila za The Row i Celine pod Phoebe Philo, što se može prepoznati u njenoj istovremeno senzualnoj i utilitarističkoj viziji moderne Hermès žene. Vanhée je uspjela održati brend relevantnim i više od ''onog brenda koji ima najprimamljivije torbice'' od 2014. godine kada je preuzela ženske, a potom i muške kolekcije brenda. Prije nje su kuću vodili Martin Margiela i Jean Paul Gaultier, a kratko i Christophe Lemaire.
Ako to ne bude dovoljno, onaj misteriozni Hermès kupac kojem brend oblaže unutrašnjost privatnog aviona, izrađuje namještaj po mjeri i općenito pati na maksimalnu personalizaciju će visoku modu ove kuće prihvatiti objeručke.
